古巴是加勒比海的最大岛屿，面积11万平方公里，人口1125万，距离美国的基韦斯特市仅90海里，1962年那次险些失控的苏、美对抗危机曾震惊了全世界。

首都哈瓦那1519年开始建设，现有人口200万，其老城被列为世界文化遗产，海神像后面可以看到拱卫哈瓦那的莫罗城堡和卡瓦纳城堡。

1492年哥伦布首航美洲时发现了古巴岛，哈瓦那城堡建于十六世纪，有两个世纪是西班牙驻古巴的总督府，里面有哥伦布塑像。

巴洛克风格的大教堂始建于1704年，钟楼上的大铜钟是1698年在西班牙铸造的。哥伦布去世后，骨灰曾安放在教堂内，后迁回西班牙。

米兰达1750年出生在委内瑞拉，曾为西班牙的古巴总督副官，以后成为拉丁美洲独立运动的先驱，委内瑞拉第一共和国领导人之一，1816年死于西班牙的拉卡拉监狱。

赛斯佩德罗骑马塑像，他是十九世纪古巴起义领袖和战时共和国总统。

建于1929年的旧国会大厦几乎就是美国国会大厦的翻版，现在是博物馆。

历经风风雨雨依然不失华贵风采的国家大剧院。

海明威在古巴生活二十多年，他的《老人与海》等许多重要作品就是在这个时期完成的。红色建筑是“两个世界”旅馆，海明威曾长期在此居住。哈瓦那不少餐厅、酒吧都以海明威曾多次光顾吸引游人。

古巴革命成功之后，在哈瓦那修建了矗立着何塞马蒂纪念碑的革命广场，卡斯特罗经常出席这里的集会，能够面对群众连续演讲几个小时。何塞马蒂是古巴诗人、作家、民族英雄。

革命广场旁内务部大楼，格瓦拉的头像装饰在一面墙上。

格瓦拉出生在阿根廷富裕家庭，早年参加卡斯特罗游击队，推翻巴蒂斯塔统治后在新政府任要职。但是格瓦拉不喜欢也不善于从事建设性的工作，却醉心于天翻地覆的世界革命，于是离开古巴到非洲及南美洲组织游击战，均得不到当地民众支持，1967年在玻利维亚被捕后遇害。数十年来，格瓦拉的形象成为“反叛”和“浪漫”的符号，在艺术和商业领域被大众消费。

“古巴”一词在原住民的语言中为“肥沃的土地”之意，但我们感受到的经济状况很不好，农村运输货物靠的是马车，一些农田处于半荒芜状态。烟叶种植为其世界闻名的古巴雪茄提供原料，甘蔗也是古巴主要的农作物，像我们这个年龄的人都有对古巴糖的记忆。

在公路上可以看到各式各样的老爷车，对外来游客是难得的怀旧体验，对当地人却是无奈之举，因为一般人根本买不到、也买不起新车，只好用不同时代、不同型号的旧车零件拼装成尚可行驶的老爷车。

巴拉德罗海滩曾是加勒比海地区最著名的度假胜地，但与墨西哥坎昆等后来者相比，这里的设施过于简陋了。

当地人收入很低，日出生活用品都是凭票供应，有一次我们看到一百多年轻人排队，一问才知道是为了购买冰激凌。而看起来比较好的消费场所都是为外来旅游者服务的，用以获取国家亟需的外汇。古巴有三分之一的家庭在美国有亲戚，侨汇是这些家庭补贴家用的重要渠道，当然政府也由此获得了美元。

就像西班牙在美洲的每一个殖民地城市一样，哈瓦那的中心也叫做武器广场，现在是出售旧书的露天市场，走过这里，让我回想起六、七十年代在北京到处找书的时光。

武器广场有一座新古典主义风格的小教堂，是1827年为纪念哈瓦那举行第一次弥撒而建的，旁边的木棉树被认为是神树，许多人来此祈福。

古巴人口中白人占66%，混血占22%，黑人占11%，曾经有不少华人，但革命后大多出走了。哈瓦那曾经的唐人街非常破败，一位老年华人邀请我们参观当年的华人报刊社，布满灰尘的印刷机表明已有数十年没有开动了。

哈瓦那有多处老教堂，包括天主教、基督教新教、东正教。

古老的圣弗朗西斯科修道院。

哈瓦那大街小巷人物雕塑非常多，其中有拉丁美洲解放者玻利瓦尔，音乐家莫扎特等。

一位街头行走的法国贵族，据说摸一摸他的胡子可以带来好运。

被列为世界自然遗产的比亚莱斯山谷距离哈瓦那不远，这里有一座表现时光流逝的山岩壁画，水平如何观看者自己去体会。

我们入住的酒店，号称五星级，有些名不副实。古巴经济整体很落后，但并非没有值得自豪的领域，比如居民平均寿命较高，医疗水平举世公认，体育运动也有强项。

1959年卡斯特罗领导古巴武装斗争取得胜利，投向社会主义主营，支持并鼓舞拉丁美洲许多国家的革命浪潮。1962年10月美国发现苏联在古巴秘密部署了6个中程导弹基地，射程可以覆盖美国多数城市，引起社会恐慌。肯尼迪总统下令以8艘航空母舰、68个空军中队封锁古巴。冷战以来苏、美直接对抗的战争一触即发，而且很可能发展成为核战争。在眼看就要失控的危机之下，赫鲁晓夫表示如果美国保证不入侵古巴，苏联可以撤回导弹，美国接受了这一解决方式，之后双方都履行了承诺，全世界也都松了一口气。古巴与邻居美国对抗了五十多年，近年来关系有所缓和，国内政策也出现了松动的迹象。